Кьянти продолжает расти после 300 лет

К началу 18-го века продажа поддельных бутылок вина Кьянти в вечно жаждущей Англии стала настолько распространенной, что местная купеческая знать почувствовала необходимость действовать.

Триста лет назад в субботу великий князь тосканский Козимо III издал указ, в котором говорилось, что вино кьянти можно производить только в специально отведенном для этого месте между электростанциями эпохи Возрождения Флоренции и Сиены.

Первое в мире юридически обязательное наименование вина родилось. Указ герцога Медичи определил площадь в 70 000 гектаров (175 000 акров), которая в настоящее время производит 35 миллионов бутылок в год кьянти классик.

Восемьдесят процентов из них экспортируются примерно в 100 стран, и репутация региона с 1980-х годов находится на подъеме, что делает его магнитом для винных паломников.

Потягивая бокал classico riserva в винном баре Enoteca Falorni и продавщице в Греве-ин-Кьянти, Дия Ханна говорит, что ее поездка открыла глаза.

«В Канаде вы думаете о кьянти как об одном типе вина, но если вы приедете сюда, вы узнаете, что это такое. Существует такое разнообразие стилей », - рассказывает AFP берлинский канадец.

«Все классики, которые мы пробовали, имели мягкую бархатистую отделку, как гладкая песня, которая заканчивается очень хорошо».

Путаница с брендом

Производители Chianti classico долго боролись с путаницей среди потребителей по поводу разницы между их востребованным, географически ограниченным вином и менее выдающимися простыми кьянти, изготовленными в других частях Тосканы.

До 2010 года производитель в центральной части страны, определенной указом 1716 года, мог производить и то, и другое. Но эта практика была запрещена в рамках мер по укреплению бренда classico и его фирменного логотипа «черный петух».

Обычно более легкие и менее дорогие, обычные кьянти ассоциируются у многих с основным подсвечником итальянских тратторий 1970-х годов - бутылкой, наполовину завернутой в соломенную корзину, известную как «фиаско».

Именно от фиаско папы 16-го века наслаждались своим кьянти.

Но округлое судно должно было стать символом ущерба, нанесенного международному имиджу региона в результате экспортного бума, в котором качество иногда приносилось в жертву количеству.

Винодел, любящий регби

Идея, лежащая в основе указа 1716 года, заключалась в том, что земля и климат Тосканы на протяжении веков по счастливой случайности сочетались с местным ноу-хау, чтобы гарантировать, что вино из кьянти будет иметь определенный стиль и качество.

Три столетия спустя эта идея все еще преобладает среди эклектичных персонажей, которые в настоящее время создают классику кьянти.

Но есть также новый акцент на изменениях, создаваемых конкретными почвами, экспозицией и высотой - то, что винные эксперты называют «терруаром» конкретного места.

Марко Маззони со своей аккуратной бородой, жилеткой и элегантными замшевыми ботинками выглядит как фермер-джентльмен в костюме Джорджио Армани.

Но владелец небольшого поместья Корте-ди-Валье за ​​пределами Греве настаивает на том, что превращение санджовезского винограда в привлекательное вино - это не работа для городских дилетантов.

«Земля полна камней и камней», - говорит он. «Лозы должны страдать, чтобы расти и процветать. Это заставляет вас потеть.

В Querciabella на другой стороне долины стиль винодела Манфреда Инга, любящего регби, больше напоминает шорты и сапоги для прогулок, поскольку он наблюдает за урожаем ободряюще пухлых ягод санджовезе: 2016 год может быть незабываемым, говорит он.

Querciabella находится в авангарде толчка к потрясениям в правилах, которые позволят производителям classico маркировать свои вина с одним виноградником как происходящие из определенных микрозон на модели Бургундии во Франции.

Как и многие из лучших бургундских, Querciabella выращивается органически и в соответствии с биодинамическими принципами. Даже использование навоза в настоящее время исключено из собственности, принадлежащей вегану Себастьяно Кастильони.

«Если мы хотим продолжать выращивать кьянти здесь еще через 300 лет, это путь», - говорит Инг, уроженец Южной Африки, и объясняет, как озимые культуры, такие как ракета и дикая горчица, используются для пополнения почвы виноградника в регионе. отсутствие искусственных удобрений.

Беременное терпение

Когда-то заповедник для мужчин, еще одна вещь, которая изменилась за 300 лет, - это то, что некоторые знаменитые классики кьянти теперь делаются женщинами.

«Мы небольшой, но растущий клуб», - говорит Сюзанна Грасси, которая в 2000 году отказалась от производства нижнего белья для вина, чтобы оживить семейную ферму.

Имение Грасси на девяти гектарах, «I Fabbri» («Кузнецы»), поднимается на высоту до 680 метров (2230 футов), близко к пределу, где будет созревать теплолюбивый санджовезе.

У Грасси нет возможности сделать мощное структурированное вино. Вместо этого акцент делается на элегантность и изящество - тенденцию к выражению чистого санджовезе, которую, по ее мнению, женщины Тосканы помогают водить.

«Я думаю, что женщины имеют разную чувствительность, когда дело доходит до вина», - говорит она AFP. «Может быть, это потому, что беременность учит нас ждать, зная, что конечным результатом будет« белло »(красиво)».