Интервью с самым влиятельным человеком часового искусства, Жан-Клодом Бивером

Жан-Клод Бивер может быть люксембуржером по происхождению, но внутри человек бьется сердцем, очень похожим на швейцарца. Переехав туда со своей семьей, когда ему было всего 10 лет, он впервые узнал, что он принадлежал в Швейцарии во время учебы в университете Лозанны. Экономист обучался, он влюбился в Валле де Жу. Хотя горы Юра являются чем-то вроде Мекки для наблюдения за поклонниками, все, что его интересовало, - это образ жизни, соответствующий в значительной степени аграрной природе региона. В «фермерской жизни» он зашел так далеко, что совершил набеги на пчеловодство и производство сыра. Тем не менее, это одна из самых заветных «святых площадок» часового искусства, и игрок, делающий ставки, не ставит разногласия против возможного обращения пасынка-подражателя.

То, что предлагает человек, Бог располагает. Действительно, благодаря другу, молодой Бивер в конечном итоге встретится с председателем исторического часовщика в Ле Брассе. Причиной его пребывания в долине, возможно, был свежий воздух и зеленые пастбища, но там, где он окажется, он будет далеко от своих садоводческих устремлений.

Фермерский дом все еще используется сегодня и в нем находятся мастера по эмалированию и гравировке Blancpain.

После четырех лет в Audemars Piguet нетерпеливый, но уважительный молодой руководитель развил восприятие своего председателя, сдерживающего его. Это довело его до Омеги. Присоединившись к производству Bienne в 1979 году, считалось, что он и другие «младотурки» во главе с вице-президентом Фрицем Амманном будут устойчиво удерживать бренд во время бурного кварцевого кризиса. Но это не должно было быть; корпоративная политика того времени сговорилась бы, изгнав Амманна, и вместе с этим молодой Бивер присоединился к своему другу Жаку Пиге, потомку и владельцу Фредерика Пиге, в, возможно, одну из самых «заяц-мозговитых» (его слов) схем эпоха «заката механических часов».

«Я любил природу. Я мечтал о ферме в Валле, и я тоже ее получил.
Но в том же году я встретил Жоржа Голея (бывшего председателя Audemars Piguet) ».

Жак Пиге владел Фредериком Пиге, знаменитым механиком механических механизмов, основанным в 1858 году его прадедушкой. Унаследовав фирму в 1977 году, он почувствовал, что сможет лучше справиться с Кварцевым кризисом, если у него будет собственный бренд, демонстрирующий его калибры. Решение было Blancpain.

Классическая часовая компания Blancpain завоевала широкое признание после изобретения первых в мире часов для дайверов в 1950-х годах. Несмотря на популярность Fifty Fathoms, в 1960-е годы наступили тяжелые времена, а затем, как и в случае с упавшими брендами, об этом медленно забыли. Именно тогда Пиге и Бивер поняли, что если они купят исторический, но почти неизвестный бренд, им не придется платить за него слишком много. Купив предприятие за 22 000 швейцарских франков в 1981 году, Бивер стал крупным акционером. Что еще более важно, его переосмысление механических часов как художественных, а не просто функциональных объектов проложило бы путь к новому золотому веку в часовом искусстве.

По понятным причинам Piguet позаботился о производстве, а Бивер - о маркетинге и продажах. Вместе в небольшом фермерском доме Le Brassus они изготавливали исключительно эксклюзивные механические часы. Инсайдеры индустрии думали, что это шутка.

«С 1735 года никогда не было кварцевых часов Blancpain. И никогда не будет.
- слоган, который Бивер придумал для возрождающегося бренда

«На BaselWorld 1984 у нас даже не было часов, чтобы показать!»

Blancpain была мечтой данной формы. Шесть шедевров определили восходящего феникса - ультратонкий, фаза луны, вечный календарь, хронограф за доли секунды, турбийон и минутный репетир. Имея чуть больше, чем горстка того, что Бивер называл «универсальными часовщиками» (часовые мастера, которые могли делать от А до Я, а не большинство современных часовых мастеров, специализировавшихся на их задачах), производя небольшой цикл производства очень сложных часов, он рискнул стратегическим риском взятый в упражнении с «провокационной аутентичностью» - Blancpain решил не показывать часы, а вместо этого выдвинуть на первый план их сообщение.

«У нас не было даже часов, чтобы показать, но розничные продавцы были проданы на мечту. Именно тогда я осознал силу этого сна », - рассказывает Бивер. Это было разрушительно, если не сказать больше, и, опасаясь, что другие бренды прекратят этот маркетинговый ход, руководство BaselWorld заставило Бивера взять на себя обещание никогда не повторять это упражнение. В истинном стиле Бивера он сделал что-то еще. Взяв знак «ПОЛНЫЙ» из ресторана, он показал его на входе в их стенд BaselWorld и принимал исключительно посетителей. Все хотели узнать, какие новинки у них были в этом году. Успех породил больше успеха.

К 1992 году Николас Хайек (и группа SMH) постучал, превратив свои первоначальные капитальные затраты в 3000-процентную окупаемость инвестиций. Внезапно инсайдеры уже не смеются, и именно здесь его история действительно начинается.

Говорят, что вы больше учитесь на неудачах, чем на успехах. Были ли приняты какие-то решения, которые, оглядываясь назад, вы бы хотели выбрать другой путь?

Не совсем, потому что независимо от того, какое решение они приняли, все они оказались положительными.Вы знаете, это то, что я также знаю, как сделать - превратить плохое решение в хорошее. Как превратить неудачу в успех.

Это то, чему ты можешь научиться или это талант?

Я думаю, что это талант, потому что в каждой неудаче и поражении есть энергия; так же, как в успехе, есть положительная энергия. Быть способным взять эту энергию из неудачи и перевернуть ее - это талант, и тогда ее можно использовать, чтобы помочь вам. Когда я продал Blancpain, я почувствовал, что это ошибка. Вместо того, чтобы ошибаться и плакать об этом, я решил вернуться к бренду. Хотя я продал бренд, я вернулся как работник. Это не самая простая вещь, потому что вдруг ты уже не начальник, а просто работник. В течение почти 10 лет я сожалел о своем решении, потому что я не видел, как я мог сделать что-то столь же захватывающее, как Бланкпейн. Я позвонил мистеру Хайеку и попросил работу. Мистер Хайек спросил, почему я не хочу отдыхать со своими миллионами, и я сказал ему, что сойду с ума. Он настаивал на том, что, если я вернусь, мне придется нести ответственность за Омегу в дополнение к Бланкпейну. Я согласился. Мне удалось превратить это поражение в 12-летний опыт работы с господином Хайеком в крупнейшей в мире часовой группе, и пока я руководил успехом Omega, я многому научился.

«У меня не было специальных часов, подготовленных для Джеймса Бонда! Но у меня был кварц Seamaster с уникальным гелиевым выпускным клапаном. Я сказал директору, что он может делать вид, что у этой второй «короны» есть особые функции ».

Доцент Гарвардской школы бизнеса Райан Раффаелли однажды высказал мнение: «Бивер привлек сторонних специалистов для общения и обновления значимости Омеги». Но история действительно сложнее. Как выбрать постороннего, чтобы передать ценности бренда? Введите Джеймса Бонда.

После шестилетнего перерыва Джеймс Бонд вернется на большой экран в Goldeneye, и продюсеры обратились к Биверу с предложением о размещении продукта. «За 10 000 долларов вы получите свои часы на запястье Джеймса Бонда». Бивер возразил: «Сколько бы я получил за миллион долларов?» (Примечание редактора: это была не окончательная сумма, но она выразила серьезность намерений Бивера). Продюсеры вернулись с множеством опций, включая вещи, которые еще никогда не делались в отрасли - доступ к реальным съемочным площадкам (во время съемок) для рекламных фотосессий, создание короткометражных фильмов, ориентированных на бренд, с участием актеров и актрис фильма для 15, 30 и 45 секунд, а также права рекламировать актера с его Омегой в течение шести месяцев до и после выхода фильма.

Кроме того, Омега получит возможность участвовать в мероприятиях по запуску фильма со всеми актерами по всему миру. Публика узнала о «выборе Бонда», Seamaster 007, еще до того, как увидела, что Q выпускает часы дайвера для Бонда на экране. Это даже не кикер. Бивер забыл все о сделке, пока продюсеры не постучали, потому что они собирались начать главную фотографию.

В то время Seamaster 300 м не был бестселлером. К тому времени, когда Goldeneye дебютировал на экранах, с не менее функциональным захватным крюком и лазерным лучом, он продавался в четыре раза больше, до 40 000 штук в год. Год спустя это число снова удвоилось, но Джеймс Бонд был не единственным переворотом.

Как вырастить сегмент женских часов с женщиной-послом, о котором женщины не будут завидовать? Выбирая лицо, которое они уважают, но не чувствуют угрозы. Бивер выбрал супермодель в отставке. «Синди Кроуфорд удалилась к тому времени, но она все еще была бесспорно красива. Выбирая женщину-посла, нужно было также быть осторожным, потому что вы не хотели бы, чтобы мужья были слишком привязаны к ней! » он шутит.

Для посла также было революционным внести свой вклад в процесс проектирования конкретных моделей. В этом смысле подлинность «ее выбора» нашла отклик в Китае. Марка больше не была «выбором Бонда» или «ее выбором», а «моим выбором», настолько, что Omega начала занимать львиную долю сегмента роскошных часов на этом рынке. Это время, когда Бивер отдает должное своей карьере в стратосфере.

«12 лет в Swatch Group привели к навыкам, которые позволили мне овладеть Hublot, и я в итоге оказался в LVMH. То, что я считал ошибкой при продаже Blancpain, оказалось очень хорошим. Если бы я продал Blancpain и не делал ничего, кроме как погряз в своих страданиях и просто спал на своих миллионах, это было бы плохим решением и оставалось бы таковым. Продажа Blancpain была плохим решением, но последствия были положительными », - делится он.

«Сегодня я могу сказать, что если бы я не продал Blancpain, я бы не знал Zenith, TAG Heuer или Hublot. Всех этих переживаний у меня сегодня я бы не имел. Я бы просто был боссом маленькой Blancpain. Возможно, я не был недоволен такой жизнью, но если оглянуться назад, это путешествие было очень позитивным ».

Изображенный здесь с Кара Делевин, Бивер - одна из немногих личностей в часовой индустрии, которая более довольна тем, что кто-то еще может оказаться в центре внимания. Он может быть впереди, чтобы начать что-то, но он предпочитает оставаться в тени

Чему вы обязаны своим успехом?

Во-первых, я обязан своим успехом своей команде. Они были одинаковыми. Первый участник присоединился в 1979 году, а последний присоединился в 1995 году. Эта группа людей помогла мне от бренда к бренду. Вот почему я мог переходить от бренда к бренду. Я никогда не двигался один; Я двигался с теми же людьми.Мне никогда не приходилось нанимать директора по маркетингу в Hublot, TAG или Zenith, потому что он всегда был одним и тем же. У меня также был похожий человек в дизайне продукта. Когда у вас одна и та же команда в пяти брендах, вы должны признать, что команда является ключевой. У меня была стратегия: выбрать кого-то лучше, чем себя. Если вы выбираете кого-то, кто знает меньше, чем вы, зачем вам его нанимать? Если вы работаете с людьми лучше, чем с самим собой, гораздо легче вести их как оркестр. Дирижер не лучший пианист, он руководит лучшим пианистом и скрипачом, но он знает, как привести их в гармонию и как ими управлять.

Второй элемент - это уважение. Я уважаю бренды; Я не создаю новый бренд. Я строю бренд на основе его ДНК, философии и идеи. Вы должны уважать это, потому что бренд переживет вас. Вы просто слуга бренда; Вы не можете поставить свою подпись на бренде. Это большая разница со многими другими руководителями, потому что они всегда стремятся оставить свой след. Я даже пытаюсь исчезнуть. Я могу быть впереди, чтобы продвигать, но в конце концов, бренд - это босс, и в относительной схеме я буду служить бренду, пока я не умру или исчезну. Мое время ограничено, но бренд вечен. Если вы сделаете это, вы быстро добьетесь успеха, потому что используете силу корней бренда. Если вы игнорируете корни и пытаетесь вырастить бренд где-то еще, это намного сложнее, и вы обычно ничего не получаете. Я считаю, что именно поэтому я успешен.

Чтобы ваша основная команда работала с вами в пяти брендах на протяжении десятилетий, для них должна быть ничья ...

Это моя философия в профессиональной и личной жизни. Во-первых, я делюсь всем, что имею, кроме сбоев. Я владею неудачами, потому что это только моя ответственность; Я защищаю команду. Я достаточно сильный, и мои плечи достаточно большие, поэтому я беру это на себя. Когда команда знает это, они могут бежать. Я поделюсь своими мыслями, идеями, мнениями и победами, но никогда не буду неудачами команды. Я поделюсь личными неудачами, потому что они могут учиться у них, но неудачи команды - моя ответственность. Во-вторых, я прощаю ошибки. Если вы прощаете ошибки, то ваша команда будет очень динамичной и посмеет рисковать и совершать ошибки, но также пожинать плоды. Если вы умеете прощать ошибки, вы поощряете команду. Наконец, я уважаю людей. Я уважаю, что у них есть семьи, им нужны каникулы, и я уважаю, что они не могут работать столько часов, сколько я могу. Если вы делитесь, прощаете и уважаете, никто не хочет уходить.

Всегда проницательный, Бивер следовал тренду умных часов, а затем нарушил его, предложив часы TAG Heuer Connected, которые можно «превратить» в механические часы. Изображенный здесь полный комплект для аукциона Only Watch

Поступали сообщения, что дети сегодня не умеют читать аналоговые часы. Как бы вы добились следующего поколения потребителей?

Это может стать проблемой, если дети больше не носят часы. Если они не носят часы, когда они молоды, было бы сложнее убедить их носить часы, когда они стали старше. Дети, которые с восьми лет носят Swatch на своих запястьях, привыкли менять часы в соответствии со своим стилем и настроением, заставляя их «смотреть в сознание». Если они никогда не носили часы, им никогда бы не пришло в голову получить их, когда они закончат обучение или отметят веху. Этому поколению нужно учить, что часы могут быть символом статуса, предметом красоты, произведением искусства и даже празднованием жизненных вех. Часы Apple Watch не пользуются популярностью у миллениалов, даже если они продают миллионы. Миллениалы имеют другие символы статуса благодаря Yeezys, Supreme и Off-White; часы не вошли в свой лексикон в качестве символа статуса.

Как мы решаем эту проблему тогда?

По правде говоря, я не знаю. Сейчас слишком рано. Поколению сейчас 18 лет, и мы еще не почувствовали влияния его апатии на часы. Вы почувствуете это через 10 лет или около того, когда они не будут покупать, когда им исполнится 30 лет. Промышленности придется приложить усилия, чтобы ориентироваться на них, если только она не найдет способ сделать это сейчас, но сейчас это трудно, потому что никто говорит на их языке. На данный момент Hublot делает хорошую работу.

HyperFocal: 0

Что касается Hublot, считаете ли вы спонсирование чемпионата мира маркетинговым переворотом на уровне отношений между Омегой и Джеймсом Бондом? Вы чувствуете, что у вас такой же пробег с судьями?

Одна и та же. Не только судьи, но и вся концепция. Когда вы являетесь хронометристом Кубка мира, а судьи, игроки, тренеры и менеджеры носят Casios, Seikos и других, отсутствует маркетинговая согласованность. Итак, на чемпионате мира, пока вы были на поле, у вас был Hublot, потому что мы были хронометристами. Поскольку у нас была полная согласованность, мы были сильны. Если бы у нас было только спонсорство, то оно было бы слабым. Если бы Джеймс Бонд носил только часы, а мы не использовали бы активы и маркетинговые материалы, связанные с фильмом и его полезностью, шесть месяцев до и после, мы бы не оказали такого же влияния. Это заставило людей осознать, что Омега была часами Джеймса Бонда. Чемпионат мира заставил людей осознать, что эти легендарные тренеры и звезды футбола носили Hublot. Мы были везде, и в результате мы получили большой пробег. Три миллиарда человек увидели бренд Hublot. Это был гигант.

Был ли эффект Hublot похож на то, что вы видели с Omega, где вы поднялись с 10 000 до 40 000?

Ну, Hublot не производит 40 000 часов, но у нас был тот же результат пропорционально. Hublot имеет более 20 процентов роста в этом году.

Были ли подобные кампании для Zenith или TAG Heuer?

Этот эффект уникален тем, что Кубок мира является самым популярным событием в мире, второе место после Олимпиады. Было бы трудно добиться аналогичного эффекта для другого бренда. Мы получили большое освещение для TAG Heuer в Нью-Йорке для Connected Watch. Хотя это было огромно, это было разовое событие. Hublot является спонсором Кубка мира с 2006 года. Каждые четыре года Hublot активно продвигается до 2022 года. Мы также находимся в Кубке Европы и в Лиге чемпионов; это постоянный поток и повторение, которые вкладывают знания о бренде в социальную и культурную осведомленность молодого поколения, и мы повторяем это на последних четырех чемпионатах мира. Это проникает в мозг. Hublot станет одним из крупнейших часовых брендов в мире. Мы 10^го самый большой по обороту.

К тому времени, когда Бивер вернулся во Omega во второй раз, бренд уже мало что делал с наследием Speedmaster. Он запустил коммуникационную платформу, которая напомнила следующему поколению о происхождении бренда с путешествием человечества на Луну

Подлинная провокация

Бивер делает не столько колдовство, сколько проницательное понимание психологии потребителей. За провокацией должно быть существо, потому что провоцировать ради провокации - значит быть бесплодным. Подход заключался в том, чтобы заставить людей сосредоточиться на том, что это был за объект, и на самой сути бренда.

Лунные часы Omega Speedmaster, являющиеся мощным символом обнадеживающего периода освоения космоса человечеством, крайне игнорировались. «У нас была удивительная история с Moonwatch, у нас был лучший посол в мире, и мы даже не использовали его», - вспоминает Бивер. Действительно, космическое наследие было фантастическим слиянием истории. Первоначально разработанный для автоспорта, надежный Speedmaster был единственным выжившим после напряженных испытаний НАСА. Спидмастер отправился не только на Луну, но и на борт злополучной миссии «Аполлон-13». В последнем случае из-за системного сбоя у астронавтов остались только их Speedmasters, чтобы вручную запустить их ретро-ракеты, чтобы запустить их только на 12 секунд и 12 секунд. То, что хронограф Omega сыграл столь важную роль в успехе космических миссий и не использовалось, было для него помешательством.

В разговоре с Нилом Армстронгом о часах Бивер вспоминает чувства Армстронга: часы были не только единственным инструментом для преодоления технического сбоя компьютеров, но и единственной вещью, которая связывала его с планетой Земля, пока он исследовал инопланетян просторы странного нового мира. Бивер взял этот элемент и преувеличил его, выполняя маркетинговые трюки, выпуская лунную коляску на улицах Нью-Йорка, Токио и Шанхая - провокация самого лучшего вида.

Приняв власть в TAG Heuer, Бивер также проанализировал подлинные ассоциации бренда с такими разрушителями, как Стив МакКуин, Леонардо Ди Каприо, Тайгер Вудс и Мария Шарапова. К 2015 году он нашел современного мятежника знаменитости бренда - дерзкую, юную «it girl» по имени Cara Delevinge. С точки зрения продукта, Biver переместил TAG Heuer с расцвета ультра-роскоши и переориентировал бренд на более доступные цены. Он вернулся к истокам марки как первые роскошные часы всех желающих, представив первый хронограф марки (с колесом-колонкой и вертикальной муфтой) за 5000 долларов, а позже - первый в отрасли хронограф с турбийоном швейцарского производства - за чуть более 10000 долларов. , Это было безумно, это было разрушительно, но это было эффективно.

Не многие знают, но Бивер также наставлял нынешнего руководителя Rolex Жана-Фредерика Дюфура; и во всяком случае, Дюфур определенно принял уроки Бивера близко к сердцу. В то время как он был генеральным директором Zenith, Dufour полностью изменил возмутительный бросающий вызов бренду (каламбур) Define его предшественник Тьерри Натаф, переориентировав бренд на его основной провенанс - точность и хронометрия. Возвращение самого исторически важного в мире хронографа El Primero к скромным (по стандартам больших часов) размерам от 38 до 40 мм за 7000 долларов стало еще одним важным моментом в оживлении бренда.

В то время как Бивер молчаливо об уходе последующего генерального директора Zenith Альдо Магада, отмена решения использовать калибры Sellita и продолжение движения производства по ценам с соотношением цены и качества свидетельствует о его максиме: «Быть ​​первым, отличаться и быть уникальным - идиотизм если нет согласованности с вашей ДНК. Действительно, когда Бивер занял временную должность до прибытия Жюльена Торнара в Зенит, он переориентировал ДНК бренда. «Zenith - это традиционное часовое производство, но с El Primero это было также очень будущее. Стало ясно, что Zenith - это будущее традиции », - отвечает Бивер на вопрос о проблемном восприятии бренда. Он уточняет: «Когда Зенит изобрел хронограф размером 1/10^го секунды в 1969 году, это означает, что к 2019 году мы должны перейти к 1/100^го секунды, а к 2069 году 1/1000^го секунды. Это будущее ».

Спортивное спонсорство не является новой концепцией, и Бивер также не является последователем в этой области, прокладывая новый путь, традиционно не ассоциирующийся с высокой роскошью - футболом. На этом Бивер однозначен. «Все увлекались гонками, гольфом, теннисом и верховой ездой. Я не хочу быть последователем.Я выбрал футбол ». Он верит в эту стратегию и лично договорился о беспрецедентных партнерских соглашениях для европейских футбольных лиг, ключевых команд английской премьер-лиги и чемпионата мира. Затем он передал этот опыт американским профессиональным баскетболистам и известным классическим музыкантам в дополнение к вашим более проверенным и реальным спонсорским возможностям олимпийцев и гоночных команд Формулы-1. Каждая сделка сопровождалась собственной лимитированной коллекцией.

Сегодня Zenith El Primero предлагается людям, которые хотят получить кусочек наследия бренда вместе с коллекцией Defy 21, которая предлагает видение «будущего традиции»

«Вы также не можете спонсировать проигравших, поэтому мы редко спонсируем нынешних игроков. Мы придерживаемся таких легенд, как Пеле и Марадона », - советует Бивер. Это привело Hublot с позиции неслыханного нишевого бренда в мировую топ-10 по доходам. Однако, не все, что делает Бивер, повсеместно прославляется (даже если это коммерчески успешно), @ShameOnWrist.

Бог избрал меня, чтобы я был счастливчиком и способствовал оптимизму и счастью в мире ».

Считаете ли вы, что вся «ненависть к Хаблоту» от @ShameOnWrist неоправданна?

Хорошо иметь это. Вы не можете принять это всерьез. Он ничего не имеет против Hublot. Это весело, это умно, и это шутка с небольшим количеством правды.

Даже когда это против Алек Монополия?

Ну, вы не можете иметь 100 процентов людей для Алек Монополия; определенно будут против. Это очень нормально и логично. Многие люди были против Энди Уорхола в начале. Даже Пикассо и Жан-Мишель Баския, многие были против них. Я предпочитаю это поддельным новостям. @ShameOnWrist - такое преувеличение; Вы либо смеетесь, либо получаете хороший урок.

Теперь, когда вы собираетесь сесть на заднее сиденье от часового дела, думаете, вы пропустите энергию часового мира?

Надеюсь нет. Если я пропущу это, мне придется найти способ преобразовать эту энергию. Я должен был бы отреагировать и превратить это во что-то положительное. Возможно, мне придется преобразовать эту энергию в обеспечение того, чтобы дети во всем мире получали надлежащую воду, потому что каждые три секунды ребенок умирает из-за загрязненной воды или нехватки воды в Африке. Когда вы понимаете это, вы спрашиваете себя, почему, и в мои последние несколько лет на Земле я хотел бы что-то с этим сделать.

Сколько лет вашей карьеры вы бы назвали личным контролем, а сколько судьбой или судьбой?

[Выдыхает] Я хочу сказать, вся моя жизнь - удача. Я хочу сказать, что всю свою жизнь я был избран Богом, чтобы быть удачливым и развивать оптимизм и счастье в мире, но вы должны быть верующим. Я такой счастливый человек всю мою жизнь. Я окружен этим. Возможно, это мой характер, потому что я очень позитивен и умею превращать негатив во что-то другое. Я действительно привилегированный человек - привилегированный с моими детьми, женой, семьей, друзьями и бизнесом. Что еще я мог хотеть? Я получил так много, что это также создает для меня проблему - что я должен вернуть и как? Верну ли я, присоединившись к Лан Лангу, чтобы спасти слонов? Я пойду к воде для детей? Я не знаю. Мне придется найти решение, если я скучаю по часовому бизнесу.

Что вы предвидите в часовой индустрии?

Я вижу огромный потенциал в часах, которые вечны. Искусство вечно. Он построен на этом фундаменте, потому что он появился много веков назад и до сих пор жив. У меня есть коллекции часов и шедевры 1800-х годов, которые еще живы; у них есть вечность. Это как реклама Patek Philippe; мы должны быть связаны с вечностью, потому что все сегодня так недолговечно. В прошлом мы фотографировали и помещали их в альбомы. Сегодня мы делаем миллионы фотографий, но не помещаем их в альбомы. Мы могли бы поделиться некоторыми в социальных сетях, но мы забываем о большинстве. Мы делаем много снимков, но никогда не смотрим на них. Если и когда я умру, мой смартфон, заблокированный моим паролем, уйдет со мной, и никто больше никогда их не увидит. В мире, который является полностью краткосрочным, и все так быстро устареет, все исчезнет. Нам нужно что-то вечное. Поэтому у часового дела большое будущее.

Растет число голосов, которые утверждают, что цены на часы опередили своих потребителей. Растущее меньшинство руководителей также заявили, что растущее неравенство в доходах также означает, что рынок потребителей становится меньше. Видите ли вы угрозу, когда в конечном итоге не будет достаточно большого рынка, потому что недостаточно потребителей могут себе это позволить?

Да. Проблема в том, что часы сделаны в Швейцарии, а швейцарский франк становится все сильнее и сильнее. Когда человек конвертирует фунты стерлингов и доллары США в швейцарские франки, с каждым годом вы получаете все меньше и меньше. Когда я начал свою деятельность в 1974 году, 1 доллар США принесет вам 5 швейцарских франков. Сегодня за 1 доллар вы получите CHF0,99. Мы потеряли 500 процентов за 44 года. Это не ничто; это означает, что цены должны увеличиться на 500 процентов, чтобы сохранить одинаковую маржу. Royal Oak вышел в 1972 году, и вы должны спросить себя, увеличил ли он с тех пор свою цену на 500 процентов? Он был оценен в 8000 швейцарских франков, и цена сегодня умножена в три раза, но сегодня бренд зарабатывает меньше, когда продает в долларах, потому что вы не можете регулировать цены.

Считаете ли вы, что рост часовых брендов Kickstarter, претендующих на демократизацию часового производства, представляет собой угрозу?

Я не знаком с брендами Kickstarter, но каждый часовой бренд, который продвигает часовое производство, является рекламой для отрасли, которая, в свою очередь, продвигает все другие бренды. Каждый, кто продвигает, помогает сообществу.

Опасно ли для сообщества, что крупные конгломераты могут заставить ритейлеров не носить с собой мелкие бренды?

Да, это опасно для мелких игроков, потому что в больших группах есть несколько брендов. Раньше Vacheron, Piaget, Lange и Panerai были независимыми брендами, и они были индивидуально намного слабее, потому что каждый просто защищал себя. Группа предоставляет много рычагов. Сегодня очень сложно занять хорошую позицию, и выжить новому бренду гораздо сложнее.

Это наше будущее? Каждый бренд в большой группе?

Самый большой оборот будет принадлежать пяти группам: Swatch, Richemont, LVMH, Patek Philippe и Rolex. Последние два не являются группами, но у них есть власть и доход группы. [Смеется] Rolex обладает силой двух групп. Это большая сила на рынке.

По вашему мнению, вы считаете, что оставили «наследие Бивера» для своей семьи?

Я оставил своих детей с хорошим образованием, хорошей моралью, знаниями и большой любовью. Это моё наследие, но у Бивера нет бренда, если я не сделаю его сейчас. Но я думаю, что 70 лет слишком поздно, чтобы сделать бренд, не так ли? Моя жена думает, что еще не поздно. [Смеется]

Возможно, холдинговая компания?

Маленький плюс маленький плюс маленький не делает тебя сильным. Слабый плюс слабый плюс слабый не делает вас сильным. [Смеется]. Я не имею в виду семью, но один сильный бренд и два небольших бренда позволяют вам использовать один большой бренд для роста двух других. Три маленьких бренда делают тебя всего лишь в три раза меньше.

Видите ли вы относительно новых часовых мастеров, таких как Chanel, которые делают часы, выигравшие GPHG, просто отражением способности группы покупать таланты, или мы испытываем настоящее творчество?

Если вы посмотрите на победителей GPHG, сложите их все и сравните с общими доходами швейцарской часовой индустрии, они могут составить только два процента от оборота. Это проблема с GPHG; большие группы не принимают участия. Слишком много брендов не участвуют, особенно важные бренды - Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex. Я не хочу критиковать GPHG, но весь совокупный оборот победителей составляет только два процента швейцарского экспорта. Таким образом, я не думаю, что они очень актуальны.

Часовые ярмарки все еще актуальны?

Для крупных брендов это менее важно. Для небольших брендов это важно, потому что это позволяет им увидеть всех покупателей за четыре дня. Это также позволяет им использовать крупные бренды, поскольку клиенты не обойдутся без Swatch Group, Rolex, Patek или LVMH. Для небольших брендов это здорово. Для крупных брендов это не стоило бы приходить. Я все еще поддерживаю BaselWorld, потому что я не хочу быть известным как бренд, который его убил. Нужно найти новые идеи. Либо заново изобретается, либо исчезает. Чтобы представить новинки в конце апреля, оставив всего семь месяцев в году, времени не так много. Новинки должны быть представлены в начале года или в конце. Я бы выбрал ярмарки как можно скорее. Это всего лишь двухчасовая поездка на поезде; каждый может поехать на два дня в Базель, два дня в Женеву, и все будет готово. Четыре дня и четыре дня составляют восемь дней. Как они думали, что сделают ритейлеры с Дальнего Востока? Осталось восемь дней плюс выходные? Нет, он приедет на два последних дня SIHH и на два первых дня BaselWorld.